Una pequeña historia de la camiseta

Una pequeña historia de la camiseta

RAQUEL FERNÁNDEZ

En su transformación de prenda interior a básico indiscutible el cine, una vez más, jugó un papel definitivo

Fue Brando en Un tranvía llamado deseo. Corría el año 1951 y hasta ese momento los hombres sólo utilizaban las camisetas en clave de prenda interior. Y ahí estaba el actor, en versión enorme de pantalla de cine, interpretando al violento personaje de Stanley Kowalski con una camiseta vieja y sudada. Era, más o menos, como si se hubiera plantado ante los espectadores en calzoncillos.

Una pequeña historia de la camiseta

El caso es el shock inicial pronto se convirtió en deseo, pero de imitar. El look del personaje llegó a las calles a través de los adolescentes, que se ponían camisetas como signo de rebeldía, y la idea se reforzó en el 55 con el James Dean de Rebelde sin causa.

A las mujeres nos costó un poco más. La camiseta no se convirtió oficialmente en parte del armario femenino hasta que las hippies, con sus vaqueros rotos y su melena hasta la cintura, la hicieron parte de su uniforme. En los 70 ya era un básico imprescindible, y adquirió, de nuevo, tintes contestatarios. A las camisetas de grupos musicales se sumaron las de carácter activista o político, y las marcas pronto descubrieron que era la prenda ideal para promocionarse.

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Decarnin para Balmain Primavera/Verano 2011.

Katharine Hamnett fue la primera diseñadora de moda que las introdujo en sus colecciones a principio de los 80. Después vendrían todos los demás: Vivienne Westwood, Jean Paul Gautier, Franco Moschino… la camiseta de firma se extendió tan rápidamente que hasta las más clásicas maisons parisinas (como Dior o Chanel) crearon las suyas propias. Pero el verdadero fenómeno vino con las que Decarnin diseñó, a golpe de rotos e imperdibles, para Balmain de 2006 a 2011. Nunca una camiseta se había pagado a un precio que podía llegar a superar los mil euros. Y se vendían solas.

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